Добре дошли в обновения форум на клуб Москвич. Моля ако имате някакви проблеми да се свържете с нас на e-mail: yankovpavel@gmail.com . Ако форума не приема вашата парола и сте сигурни че я въвеждате правилно, използвайте функцията "забравена парола", за да получите нова.

Причини за загуба на мощност след основен ремонт

412 Racing
Потребител
Потребител
Мнения: 221
Регистриран: ср сеп 25, 2013 2:15 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#16

Мнение от 412 Racing »

На газ или бензин е колата ? Ако свещите са черни може и от богата смес да го прави. Ето малко предположения: заминали свещи, малка хлабина на чукчето, голяма или малка хлабина между електрода на свещите трябва да е 0.8 ако си с безконтактно може и 1.0, авансова плочка, палец,дистрибуторна капачка и кабели. По тоците това може да е, но може и карбуратора да иска малко баране ако имаш проблем със смесите.

Методи Кръстанов
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 571
Регистриран: нед мар 22, 2009 2:24 am

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#17

Мнение от Методи Кръстанов »

Дино за кондензатор си, само че как ще намериш читав незнам.

Потребителски аватар
dino412
Потребител
Потребител
Мнения: 757
Регистриран: пон май 11, 2009 11:11 am
Местоположение: Монтана

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#18

Мнение от dino412 »

[quote="412 Racing"]
На газ или бензин е колата ? Ако свещите са черни може и от богата смес да го прави. Ето малко предположения: заминали свещи, малка хлабина на чукчето, голяма или малка хлабина между електрода на свещите трябва да е 0.8 ако си с безконтактно може и 1.0, авансова плочка, палец,дистрибуторна капачка и кабели. По тоците това може да е, но може и карбуратора да иска малко баране ако имаш проблем със смесите.
[/quote]

Колата е на бензин.Газова не е имала никога и невярвам някога да има.Свещи слагах чисто нови няколко комплекта ефект никакъв.Хлабина на свещите пробвах с 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 и 1мм нищо различно.Разстояние на чукчето 0.45мм като по книга.Сместа по едно време действително беше богата и при пълна"газ"(отворени двете дроселови клапи на К126Н) колата като че се давеше и глъхне наместо да върви повече.Иначе разхода беше 8.8л/100км при потдържана скорост между 100 120 и 130км/ч но осезаемо муден мотор.Настроих карбуратора(на ухо по усет) и се почуства веднага на вървежа но проблема с мокри свещи остана.Смених кабели  капачка палец чукче и наковалня три бобини две от който чисто нови от магазина дадоха фира след две седмици работа всяка.Мерих компресия на три цилиндъра 10.8 атм. на един 11атм.регулирани клапани на 0.15мм и кучето пак се крие някъде и лае и хапе.
Интересното е че проблема е само при първото за деня палене и при температури по-ниски от +5 +6 градуса.
Колата пали от четвърт оборот след което почва да работи на 2-3 цилиндъра обикновенно първи и четвърти а втори и трети от време на време но не на 100%.Свалям свещите(черни на въглен понякога мокри от бензин) качвам ги на трансформаторчето обгарят и после цял ден няма проблем.

Методи едва ли е кондензатор. Имаше период когато смених три различни делка всяко комплектно със своя кондензатор и проблема оставаше.А на друг двигател тия делка работеха прекрасно.
Знаеш че имам и ИЖ.При -18 градуса непален от два месеца Ежо запали от половин оборот и заработи като часовник.Тоя Московчанин Ми скъса нервите и Ми побеле брадата от него.С делкото на Ежко-бежко пак прави същия номер.
Явно проблема е в електро инсталацията.
Помни,че професионалистите създадоха Титаник а Ноевия ковчег го скова аматьор.

Методи Кръстанов
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 571
Регистриран: нед мар 22, 2009 2:24 am

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#19

Мнение от Методи Кръстанов »

Дино, на 99% съм убеден, че е кондензатор. Просто и другите делка са били с кофти кондензатори. Кофти кондензатор значи слаба искра. В комбинация със богата смес значи зацапана свещ. На ижа явно не му идва толкова богата сместа, а ако е на газ трудно ще се удави. Смени кондензатора и съм убеден, че ще се оправи. Както го описваш извода е слаба искра. Ти си сменил почти всичко. Остава кондензатора, лоша връзка някъде или да окъсява някъде. Лошата връзка я изключвам защото си  сменил всичко. Остава кондензатора или окъсяването някъде. Предполагам знаеш, че тези кондензатори са електролитни - има течност вътре, която с годините се изпарява. Затова почти няма стари електролитни кондензатори които да работят. Купи и сложи един, но да е ново производство и ще видиш, че проблема ще изчезне.

Go6o 412
Потребител
Потребител
Мнения: 37
Регистриран: пон ное 16, 2015 5:27 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#20

Мнение от Go6o 412 »

Кондензатор. Добре. Там дето е закрепен кондензатора на делкото и там дето се свързва кабелчето на кондензатора с другите кабелчета на бубина и темподобни трябва да се провери за хлабаво. От там непали и прекъсва.
Бобина сменявана ли е и ако да дано да е с оригинална стара работеща. Новите от магазина са страшен ментак а и са на западни цени.

Делко. Пробвай да го завъртиш докато прекъсва и работи на 2-3 цилиндъра. Понякога губи центровка отсамосебеси. Ако си правил центровката на по искра или пробна лампа знай, че няма да работи както трябва. Тези мотори искат усет не книга за центровки. Всеки си е индивидуален. Завърти делкото докато работи мотора и виж дали няма да изчисти. Внимавай с перката да не ти осакати ръката !

ALEX
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 1300
Регистриран: чет авг 04, 2005 12:18 am

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#21

Мнение от ALEX »

Варианта за електронно запалване как ви се струва... ?

412 Racing
Потребител
Потребител
Мнения: 221
Регистриран: ср сеп 25, 2013 2:15 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#22

Мнение от 412 Racing »

Щом тока ти е наред, как зацепваш делкото и как правиш центровката.  <?>
Делкото се зацепва на 10 градуса преди горна мъртва точка. Сваляш делкото и въртиш с ръка за перката или с манивела коляновия вал до момента в който първия белег на шайбата на коляновия вал съвпадне със щифта на блока. После сваляш капака на клапаните и гледаш дали белега на разпределителния вал съвсем леко се разминава с този на главата това значи, че буталото е на 10 градуса преди горна мъртва. За още по сигурно махаш свеща на първи цилиндър и гледаш дали буталото е горе. :D При съвпадането на белезите на газо-разпределението няма как буталото да не е горе, ама знае ли се. Хващаш делкото с ръка и завърташ палеца така че да сочи клемата за ниско напрежение тоест там къде си връзваш кабела за кондензатора пада се почти срещу вакумния регулатор. След това поставяш делкото като гледаш да се зацепи долу за привода. Нагласяш го после малко на предварение, палиш и донастройваш на слух. Ако ти е удобно със лампа или там както знаеш така прави центровката. След това проверяваш дали е точна, като махнеш дистрибуторната капачка, даваш белега да е на 10 градуса преди горна мъртва точка, отиваш даваш на контакт и въртиш коляновия вал, точно при съвпадането на щифта на блока със белега на шайбата на коляновия вал ще трябва да прескочи искра. Това ти е точния момент на запалване. Ако си някъде на близо до Пловдивския окръг мога да дойда и да съдействам с акъл,стробоскоп и книга аз ремонтирам москвич :D

п.п
При богата смес и слаба искра и електронното не помага. Свещите са черни,няма мощност, при рязко отваряне и на двете дроселови клапи се задавя и гори много. Също така електронните (поне моето) не обичат дългия престой на контакт без да се запали двигателя. Просто си изгарят и колата почва да прекъсва доста. Единственото решение в този случай е да се замени с ново. Лично изпробвано !
Последна промяна от Гост на вт фев 14, 2017 8:13 pm, променено общо 1 път.

Потребителски аватар
dino412
Потребител
Потребител
Мнения: 757
Регистриран: пон май 11, 2009 11:11 am
Местоположение: Монтана

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#23

Мнение от dino412 »

[quote="Методи Кръстанов"]
Дино, на 99% съм убеден, че е кондензатор. Просто и другите делка са били с кофти кондензатори. Кофти кондензатор значи слаба искра. В комбинация със богата смес значи зацапана свещ. На ижа явно не му идва толкова богата сместа, а ако е на газ трудно ще се удави. Смени кондензатора и съм убеден, че ще се оправи. Както го описваш извода е слаба искра. Ти си сменил почти всичко. Остава кондензатора, лоша връзка някъде или да окъсява някъде. Лошата връзка я изключвам защото си  сменил всичко. Остава кондензатора или окъсяването някъде. Предполагам знаеш, че тези кондензатори са електролитни - има течност вътре, която с годините се изпарява. Затова почти няма стари електролитни кондензатори които да работят. Купи и сложи един, но да е ново производство и ще видиш, че проблема ще изчезне.
[/quote]
Методи ще пробвам и с кондензатор.Но както сам каза проблема е да се намери нов читав.Препатих с две нови от магазин бобини.Двете общо изкараха точно един месец и 800км.Сега карам със стара СССР-ска взета от скрапа вече шести месец.А ИЖ-а няма газова.Както казах нямам не Съм имал и може би няма да имам кола с газова уредба.

[quote="Go6o 412"]
Кондензатор. Добре. Там дето е закрепен кондензатора на делкото и там дето се свързва кабелчето на кондензатора с другите кабелчета на бубина и темподобни трябва да се провери за хлабаво. От там непали и прекъсва.
Бобина сменявана ли е и ако да дано да е с оригинална стара работеща. Новите от магазина са страшен ментак а и са на западни цени.

Делко. Пробвай да го завъртиш докато прекъсва и работи на 2-3 цилиндъра. Понякога губи центровка отсамосебеси. Ако си правил центровката на по искра или пробна лампа знай, че няма да работи както трябва. Тези мотори искат усет не книга за центровки. Всеки си е индивидуален. Завърти делкото докато работи мотора и виж дали няма да изчисти. Внимавай с перката да не ти осакати ръката !
[/quote]

Приятелю чети преди да пишеш.Сменил Съм много бобини делка кабели и други дребосъци.Колата цапа свещи само при първо палене а не губи центровка.След това като изчистя свещите и заработи на всички цилиндри върви като на Томи Макинен бегачката и работи като часовник.А усета вярвай Ми имам го. Доста мотори Съм понаправил и центровал.А перката въобще няма допир с ръцете ако пипаш от към правилното място и работиш по правилния начин. 

[quote="ALEX"]
Варианта за електронно запалване как ви се струва... ?
[/quote]

Най-добрия вариант.
Стига да има можещ и знаещ мераклия да Ми го направи. Естествено срещу съответното възнаграждение.С токовете Съм силно скаран.Все пак Съм завършил Механо а не Електро Техникум.Автомобилите са Ми страст от малък но Съм повече машинен монтьор и мнооооогггооо слаб електромонтьор електротехник или как там е правилното.

[quote="412 Racing"]
Щом тока ти е наред, как зацепваш делкото и как правиш центровката.  <?>
Делкото се зацепва на 10 градуса преди горна мъртва точка. Сваляш делкото и въртиш с ръка за перката или с манивела коляновия вал до момента в който първия белег на шайбата на коляновия вал съвпадне със щифта на блока. После сваляш капака на клапаните и гледаш дали белега на разпределителния вал съвсем леко се разминава с този на главата това значи, че буталото е на 10 градуса преди горна мъртва. За още по сигурно махаш свеща на първи цилиндър и гледаш дали буталото е горе. :D При съвпадането на белезите на газо-разпределението няма как буталото да не е горе, ама знае ли се. Хващаш делкото с ръка и завърташ палеца така че да сочи клемата за ниско напрежение тоест там къде си връзваш кабела за кондензатора пада се почти срещу вакумния регулатор. След това поставяш делкото като гледаш да се зацепи долу за привода. Нагласяш го после малко на предварение, палиш и донастройваш на слух. Ако ти е удобно със лампа или там както знаеш така прави центровката. След това проверяваш дали е точна, като махнеш дистрибуторната капачка, даваш белега да е на 10 градуса преди горна мъртва точка, отиваш даваш на контакт и въртиш коляновия вал, точно при съвпадането на щифта на блока със белега на шайбата на коляновия вал ще трябва да прескочи искра. Това ти е точния момент на запалване. Ако си някъде на близо до Пловдивския окръг мога да дойда и да съдействам с акъл,стробоскоп и книга аз ремонтирам москвич :D

п.п
При богата смес и слаба искра и електронното не помага. Свещите са черни,няма мощност, при рязко отваряне и на двете дроселови клапи се задавя и гори много. Също така електронните (поне моето) не обичат дългия престой на контакт без да се запали двигателя. Просто си изгарят и колата почва да прекъсва доста. Единственото решение в този случай е да се замени с ново. Лично изпробвано !
[/quote]

Приятелю благодаря за предложението за съдеиствие.Но Съм през три окръга от Пловдивския.Монтана или по старо му Михайловград или Фердинанд.Точно тока нещо не е наред и от там идва проблема при пъро палене на студен мотор.
Всички тия упражнения къде ги казваш Съм ги пробвал много пъти.Дори изолирах и сервото на спирачките да не би да тегли въздух от него но не.....Остава само слаб ток.Стигам до извода че някъде по инсталацията има връзка с утечка окислен или закъсан кабел и не дава правилен волтаж.
Тия дни ако намеря време и се постопли ще ида на един приятел в сервиза да я качим за реглаж с газанализатора и ще видя тогава ухото и окото колко са Ме излъгали както и да поровим по жиците пък да видим какъв ще е ефекта. 
Последна промяна от dino412 на вт фев 14, 2017 11:17 pm, променено общо 1 път.
Помни,че професионалистите създадоха Титаник а Ноевия ковчег го скова аматьор.

ALEX
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 1300
Регистриран: чет авг 04, 2005 12:18 am

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#24

Мнение от ALEX »

Под електронно, не разбирай безконтакно... Вземи си едно пловдивско елетронно запалване. 4 кабела са, елементарно е за свързване и има ефект от него.

412 Racing
Потребител
Потребител
Мнения: 221
Регистриран: ср сеп 25, 2013 2:15 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#25

Мнение от 412 Racing »

Електронното пак не е вариант. Аз съм с  ПЗЕТ 4032 на автоелектроника Пловдивско.  25лв е. Само знай, че не обичат дългия престой на контакт без да е запален мотора, просто си изгарят. 1 изгорих и сега съм с 2-ро което уж засега кара. Също така единствено ти пази чукчето от нагари, тъй като ти обира паразитните токове който се получават при разтварянето му. Същата роля играе този кондензатор, който се слага на делкото. И в този ред на мисли излиза, че не увеличава искрата, както се случва при БСЗ, а само пази чукчето от нагари и има по дълъг живот. Също така по горе съм писал какво може да се случи при наличието на такова и ако не е изправно, пак същите проблеми. Аз 2 години мерих,сменях, купувах и нищо. Основен ремонт и пак нищо. Просто са си коли с характер, ако иска ще върви, ако ли не ще ти прави мизерии.  <idiot>
Прикачени файлове
object_2010.jpg
Последна промяна от Гост на ср фев 15, 2017 9:32 am, променено общо 1 път.

Методи Кръстанов
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 571
Регистриран: нед мар 22, 2009 2:24 am

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#26

Мнение от Методи Кръстанов »

[quote="412 Racing"]
Електронното пак не е вариант. Аз съм с  ПЗЕТ 4032 на автоелектроника Пловдивско.  25лв е. Само знай, че не обичат дългия престой на контакт без да е запален мотора, просто си изгарят. 1 изгорих и сега съм с 2-ро което уж засега кара. Също така единствено ти пази чукчето от нагари, тъй като ти обира паразитните токове който се получават при разтварянето му. Същата роля играе този кондензатор, който се слага на делкото. И в този ред на мисли излиза, че не увеличава искрата, както се случва при БСЗ, а само пази чукчето от нагари и има по дълъг живот. Също така по горе съм писал какво може да се случи при наличието на такова и ако не е изправно, пак същите проблеми. Аз 2 години мерих,сменях, купувах и нищо. Основен ремонт и пак нищо. Просто са си коли с характер, ако иска ще върви, ако ли не ще ти прави мизерии.  <idiot>
[/quote]


Наско, тия новите пловдивски транзисторни са правени с много менте компоненти. Ако си намериш от едно време, ще видиш каква разлика има. С изправно такова запалване, не можеш да удавиш двигателя, ако щеш да поливаш свещите с бензин :) Транзисторното прави чукчето и наковалнята вечни. Нагара по принцип го има защото през чукчето и наковалнята минава целия ампераж за бобината. При транзисторното целия ампераж минава през мощен транзистор, а чукчето играе роля само да подава сигнал към транзистора кога да се отпуши и да даде захранване на бобината. Поради това искрата става доста по силна от оригинала. Но транзисторното не играе ролята на кондензатор, ами на чукче и наковалня, само че електрически такива. Аз карам с две пловдивски такива запалвания. Каквито и извращения да съм правил, не мога да удавя мотора с тях.

412 Racing
Потребител
Потребител
Мнения: 221
Регистриран: ср сеп 25, 2013 2:15 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#27

Мнение от 412 Racing »

Бай Методи, написаното от мен го знам от стари майстори, който държат на пълния оригинал без каквито и да е модификации. Но аз все още не вярвам, че електронното ти повишава искрата. Мога да направя клип. Ще закача стробоскопа на москвича и ще видиш колко слаба искра има дори и с електронно, а по тоците всичко е точно.

Бошнаков
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 395
Регистриран: пон апр 12, 2010 10:40 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#28

Мнение от Бошнаков »

Виж искрата със стробоскопа вечер, трябва да е по-силна тогава.
Ретро фен 8-)

412 Racing
Потребител
Потребител
Мнения: 221
Регистриран: ср сеп 25, 2013 2:15 pm

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#29

Мнение от 412 Racing »

То тя и вечер не се вижда. Като закача стробоскопа едва мига и не мога да видя белега дали съвпада със щифта на блока. И това ако е силна искра, здраве му кажи. <?>

Moskvich3v1
Член на клуба
Член на клуба
Мнения: 421
Регистриран: ср ное 29, 2006 8:22 pm
Местоположение: Плевен/София

Re: Причини за загуба на мощност след основен ремонт

#30

Мнение от Moskvich3v1 »

Опитай с друг стробоскоп тогава.
Вижда си се супер с моя
[img width=640 height=360]https://21.img.avito.st/640x480/1931450721.jpg[/img]
, обаче проблема на оригиналното делко е, че белега шава +-20 градуса на ПХ... :)
Затова, който може да си търси безконтактно.
.ОО=w=ОО.   Москвич Рулит!

Отговори